Я посетил их в 2006 году в Крыму. Осмотреть все залы не удалось т. к. маршрут только разрабатывался и не все залы были открыты. На 2007 год обещали значительно расширить экскурсию и проложить маршруты до подземного озера, но еще тогда мне показалось слишком оптимистичным быстрое открытие всего планируемого маршрута. И я так прикинул, что посетить эту достопримечательность стоит года через три. В этом году (2007) узнал, что пещера для туристов была закрыта в связи с повышенной опасностью.

Надеюсь там никого не завалило, а то проходики в пещере очень узкие:))

Удачным временем посещения пещер я считаю, когда вы приехали отдыхать и в первый день перезагорали на пляже, а на второй день вы понимаете, что на пляж вы не пойдете, то стоит ехать в пещеры. Во-первых, это одни из наитеплейших пещер. Во-вторых, там повышенная влажность, которая божественно вас освежает и не дает чувствовать вам ожоги от палящего крымского солнца. В-третьих, при 40-50 градусной температуре там можно спрятаться от палящего солнца и наслаждаться прохладой. В-пятых, что удивляет – то, что в этих пещерах приходится практически все время подниматься вверх, а не спускаться как в остальных.

Будем надеяться, что в следующий туристический сезон маршрут будет отрыт и значительно расширен, а сейчас смотрим! И берем на заметку что пещерки стоит посетить!

А после того как вы посетили пещеру можно посидеть в кафешке попить, чая (или крымского вина забодяженого из порошка, хотя встречается и нормальное), покурить калян и поделиться впечатлениями.

(Фотки маленькие, постораюсь поменять на нормальные, ну а пока не обесудте )

Выходим на остановке Скалистое-3 - это уже на окраине села и поднимаемся по тропинке на правый (орографический) борт ущелья, среди отбракованных альминских блоков. Пересекаем террасу с несколькими дачами, выходим на дорогу и поднимаемся по ней вправо. Это территория выработанного карьера. На его месте находился Скалистинский могильник IV-IX веков. На территории не менее 4 гектар было найдено 794 склепов. В склепах датируемых VI веком и старше имелась христианская символика. Но археологи так и не пришли к единому мнению об его этнической принадлежности. По мнению одних (Е.В. Веймарн) это скифо-сарматский могильник, другие (А.И. Айбабин) приписывают его к алано-готам.
На верхней террасе свалка. Обходим ее слева. Далее тропинка идет вдоль огрызка скалы под ступенями, напоминающим трибуны стадиона, слева пересыхающее озерцо. До конца карьера от остановки примерно 20 минут.
Продолжать дальше движение можно по разным тропам, но мне больше нравится вдоль обрывов. С первого мыса виден грот прямоугольной формы под самой верхней кромкой второго мыса. Обходим врезающийся в сальный уступ, овраг и подходим к замеченному гроту сверху. В грот можно легко спустится по вырубленному в скале лазу-лестнице. Очутившись в гроте, сразу становится ясно его назначение - дозорный. Отсюда прекрасная панорама Бодракской долины. Ближе к краю цепочка лунок под стропила. Если учесть, что грот сориентирован на юг, можно предположить, что дозор здесь чувствовал себя относительно комфортно в любое время года.
На очередном мысе - разрытые могилы и вскрытые склепы - Баклинский некрополь. Хоть и СБУ гоняла "черных археологов", но всех не перегоняла. Это уже начало "пещерного" города Бакла.  Более поздняя редакция этой книги называется "Тайны горного Крыма". Метров 20 к западу от оврага, врезающегося в скальную полку, в кустах - родник. Его легко найти т.к. на скальной полке - темные следы от потеков воды. Но на этот родник, не надо особенно рассчитывать - он не оборудован и поступление воды очень мало. Без кипячения, эту воду использовать, я бы не рискнул. На Бакле, разрешеная Крымской КСС, стоянка.  Бакла - слово тюркского происхождения означает фасоль, бобы, Крымско-Татарская мера веса.
Перед спуском можно просмотреть дальнейший путь. На ЮВ идет заросшая лесом балка Дурной яр. Справа и слева поля. По их периметру проходят дороги. Вдоль балки уходят дальше в лес еще две дороги. Потом они сойдутся. Но лучше, та что идет по левому (от нас правому) борту балки. Спускаться удобно метров 70 восточнее от оврага. В низу можно найти родник. Но, по словам местных пастухов, вода в нем бывает редко. Переходим через овраг, идем вдоль поля, поворачиваем на право и выходим на хорошую дорогу, которую мы видели с Баклы. По ней раньше из карьера возили альминские блоки. Двигаемся по дороге с небольшим подъемом. Примерно через полчаса от начала спуска с Баклы справа остается гора Кизил-Читыр, а слева Биюк-Сырт (Большой хребет). Еще несколько минут справа от дороги открывается поле. В углу - одинокий столб ЛЭП. Примерно через 30 метров влево-вниз в балку уходит тропа. Спускаемся. В овраге импровизированное место отдыха из трех обломков альминских блоков. В 5 метрах - родник. Хоть он и не оборудован расход воды хороший. Рядом есть полянки, где можно поставить палатку.
Возвращаемся на дорогу. Перед входом в лес дорога превращается в бетонку.  Примерно через 100 метров после входа в лес влево по балочке уходит дорога, она тоже приводит к роднику, который нам нужен, но если вы идете первый раз лучше не рисковать, уж очень коварны крымские лесные дороги. Итак, продолжаем движение по бетонке. После того как закончится бетонное покрытие, через пару минут указатель на лево - "Место отдыха". Идем согласно указателя. Через 5 минут полянка. В центре - памятник партизанам из почти необработанной глыбы. По периметру - множество столиков. Еще несколько минут движения по дороге - указатель "РОДНИК" - единственный указатель к роднику, который я могу припомнить, в Крымских лесах. Вообще это место, (урочище "Фундук"), по моему мнению, пример образцового выполнения лесниками своих обязанностей. Еще немного проходим по дороге, слева скамейка. Под нами очень интересная лесная дорога. Создается впечатление, что она специально была выхожена каменными плитами, настольно она имеет ровную поверхность. Поворачиваем влево, через 20 метров на право - в балочку к беседке. Под беседкой - благоустроенный родник Афениз. Чуть выше озерцо.
От родника поднимаемся вверх вдоль балки. Метров через 200 балка заканчивается, и выходим на поле. А. Щепинский в книге "Во тьме веков" (Издательство "Крым" 1968г.) упоминает о стоянке первобытного человека Мустьерской эпохи на одной из перечисленных полянок. Идем вдоль поля на право. Примерно метров через 100 - угол поля - перекресток дорог. С той стороны, откуда мы пришли - бетонный квартальный столб 8/6. Справа приходит, вдоль балки, дорога с которой мы свернули к роднику. Она продолжается вдоль поля через десяток метров у ее обочины - столб с табличкой "Проезд запрещен Шипы!". Мы продолжаем движение на ЮВ. Идем все время по хорошо накатанной дороге, ни куда не сворачивая. В принципе и подозрительных развилок не будет. Только справа примкнет одна дорога. Примерно через полчаса слева будет небольшая полянка. Перед ней на ветке завязана голубая веревка. Если проскочить эту полянку, то выходишь на огромную (несколько га) Картофельную поляну. C того места, где выходит дорога, просматривается гора Сель-Бухра со столбами на вершине, (над Прохладным). Необходимо вернуться на 50 метров назад. С поляны, кроме той, по которой пришли, перпендикулярно к ней, уходят три дороги, найти их в кустах непросто. Две из них, левая и правая идут на подъем, Центральная, нужная нам - на спуск, отмечена голубой веревкой. Метров через 30 она перегорожена альминскими блоками. Сначала она идет по тенистому буковому лесу. Позже лес мельчает, и появляются искусственные посадки сосны. Максимум через час выходим на обширную поляну в долине Альмы. Здесь раньше находилось село Дровянка (ранее - Бешуй). С противоположной стороны поляну замыкает ряд высоких пирамидальных тополей. Они растут вдоль дороги Партизаны - Заповедник.
Если Вам надо в село Партизаны идите в направлении левого края тополей. Там мост через Альму. От моста, по хорошей грунтовой дороге до с. Партизаны чуть больше часа пешком. Примерно в получасе ходьбы, (район балки Фабричной) имеется родник.
Если Вам дальше по долине Альмы, то идите по правому краю поляны. Чуть больше 5км по дороге до памятника.

Продолжаем движение по тропинке вверх опять по правому борту оврага. Через пару минут овраг пересечет старая дорога. Тропа сворачивает на нее - направо. Еще через пару минут - развилка. Правая тропа (свежая синяя стрелка) ведет на северную вершину Ильяс-Каи, левая на южную.

На северную вершину идем по правой, менее набитой, тропе. Сначала она идет без набора высоты. Местами заросли, чуть ли не полностью перекрывают проход. Потом постепенно тропа становится круче. И вот она выскакивает на горизонтальную скальную площадку, побольше, чем баскетбольная. Стоит подойти к ее краю. Мы находимся над северной скальной стенкой. Полюбуемся видом на бухту Ласпи заодно и переведем дыхание. Дальнейшее продолжение тропы - напротив кострища - в лес. Опять крутой подъем. Выходим из леса на довольно-таки крутой склон. Нужно внимательно смотреть за тропой. Она здесь не очень четкая. Ориентир - мини-колуар по которому она проходит. Подниматься в близи обрыва не стоит. Далее выходим на обширную поляну с небольшим наклоном, которая сужаясь заканчивается предвершинным гребнем, шириной чуть более метра. При сильном ветре проход здесь опасен. Короткий гребень заканчивается площадкой на вершине. Здесь тур с палкой. Движение дальше по хребту опасно, а главное бессмысленно, так как гребень упирается в пикообразную (с данной стороны) южную вершину Ильяс-Каи. Это чисто альпинистский маршрут. Скала и гребень, на которой мы находимся, называется Лягушкой, другое ее название Деликли-Бурун - дырявый гребень. Название по-видимому произошло из-за труднодоступных гротов в западной стене на висячей террасе. В гротах имеются следы пребывания первобытных людей. От трассы до вершины подъем занимает около часа.

Соответственно на Южную вершину идем по левой, хорошо набитой, тропе. Она с небольшим подъемом идет по лиственному лесу. Минут через 15 справа, в десятке метров от тропинки встретится десяток сосен. Через пару минут слева в 10 метрах от тропы каменная глыба. Из-под нее выбивается слабенький родничок. Еще через пару минут движения по тропе и слева примкнет тропа идущая с Байдарской яйлы. Вскоре тропа выведет на седловину соединяющую яйлу с Ильяс-Каей. На ней много полянок с кострищами среди живописных небольших скал. В книге "Дорогой тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму" говорится, что здесь находилось средневековое поселение - Ласпи (XII-XIV века) По другим источникам здесь был целый город. По логике здесь должны быть родники. По словам севастопольских туристов их специально забили лесники, чтобы тут не останавливались на ночлег туристы. Кстати, отсюда есть тропа на спуск в сторону Фороса через урочище Комперия.

На седловине наша тропа повернет на право и вскоре выйдет из леса на крутой склон. Здесь хорошо заметная, удобная тропа. С тропы можно окинуть взглядом седловину, на ней как стога сена на лугу, торчат из леса, упомянутые выше скалы. На тюркском они так и называются - Кибен-Кая. Второе название Тышлар. Есть у них еще более прозаические названия: Сахарные головки, Чертовы пальцы. В точке соединения перемычки с Байдарской яйлой гора Мачук она же Ласпи-III. (Ласпи-I - скала над трассой; Ласпи-II серьезные издания дают как второе название Ильяс-Каи, так как это ошибка присутствует во многих картах). Постепенно тропа теряет крутизну. Вокруг просто россыпи обломков черепицы. Из них даже выложены названия городов. Рядом прямоугольник развалин храма Св. Ильи. Еще 100 метров и мы на вершине. Высота ее - 681,9 метра над уровнем моря. Здесь закреплены отрезки металлических тросов. Это следы деятельности альпинистов. Вид с вершины, кроме прекрасной панорамы, имеет одну изюминку - на переднем плане острый профиль гребня Деликли-Буруна. Одна его часть восточная, наклоненная примерно под 45 градусов - типичная поверхность яйлы, а вторая западная - вертикаль. Это ж какие природные силы вот так вывернули поверхность, если в километре от нас яйла горизонтальная?

Если есть резерв времени, можно пройти через бывший психдиспанцер к мавзолею основателя династии Крымских ханов Хаджи-гирея. Перед мавзолеем очень уютный дворик с фонтаном и памятником Ислаим Бей Гаспринскому. Слева от мавзолея восстанавливается двухэтажное здание медресе, а в глубине приземистое Зинджирли-медресе, с цепью над входом, откуда и пошло его название. На медресе и мавзолее охранные таблички еще советских времен с одинаковой датой – 1501 год. Отсюда можно вернуться на остановку, а можно пойти по нижней дороге мимо подсобных зданий Успенкого монастыря и подняться позже. От остановки поднимаемся по правой, бетонной дорожке, идущей под Успенской скалой мимо пирамиды с крестом и будки, где продают билеты на посещение Чуфут-Кале. Слева, в балке сквозь кустарник просматривается восьмигранный мавзолей Хаджи-Гирея. Но не спешите тратить фотопленку, впереди еще будет более привлекательная точка съемки. Меньше чем через 10 минут - воссозданный Успенский монастырь.  Чуть ниже фонтана можно набрать родниковой воды. Лучшее время для съемки монастыря до 9 часов утра, когда прямой солнечный свет падает на Успенскую скалу. Фотографии источника в Успенском монастыре. За монастырским гаражом дорога раздваивается. Левая, вниз, ведет к Чуфут-Кале, правая, грунтовая, на подъем, наша. Вскоре дорожка делает петлю. Сразу за ней поворачиваем влево на очень крутую тропу, которая ведет прямо на скалу. Если земля мокрая, то идти опасно, необходимо держаться за деревья. Хорошо, что этот участок короткий всего около 50 метров в длину. Подходим к скале и видим рукотворное чудо - в обрыве вырублена лестница. Вообще-то к лестнице есть и другой подход - вдоль скалы, через старое кладбище, но монастырь его перекрыл. Поднимаемся по лестнице, всего 85 ступенек и мы на плато, на поляне с выгоревшим можжевельником. Если пойти на северо-запад параллельно обрыву (местами через заросли кустарника), то через метров 150 будет большая поляна, с которой открываетсмя прекрасный вид на мавзолей, Зинджирли-медресе и в целом на Салачик, ну это так, отвлечение от основного маршрута. С поляны, у выхода лестницы, идем по хорошо заметной тропе на юг, вскоре тропа вливается в дорогу, по которой идем влево, и она, с небольшим подъемом, идет среди сплошных зарослей можжевельника в юго-восточном направлении.. Через 8 минут заросли приобретают вид отдельных групп. Справа от дороги в метрах 30 виден странный триангуляционный знак. Он стоит не на вершине, а на плоской поверхности, примерно посредине подъема. Фотография из космоса этого участка маршрута. Идем к знаку, от него по азимуту 190° находим заросшую сосняком западную вершину Бешик-Тау. (Гора напоминает переверную колыбель, что в переводе значит ее название). Идем в направлении данного ориентира, петляя между зарослями можжевельника примерно 10 минут. Справа остается верховье оврага. На левом его борту ферма. Выходим на дорогу идущей по кромке орехового сада. Эта дорога примечательна тем, что она единственная, по которой колесный транспорт может заехать на Чуфут-Кале через Восточные ворота. Также примерно через километр свернув с этой дороги направо, по тропе в овраг, можно попасть к Тепе-Кармен. Это все если пойти налево. Нам же на право, мимо упомянутой фермы. Через несколько минут - перекресток. Рядом родник Юсуф-Чокрак. Иван Коваленко в книге "Священная природа Крыма" пишет, что данный источник очень почитался у караимов, и представляет сложное гидротехническое сооружение в виде галереи уходящей в гору Бешик-Тау. На нее можно взглянуть, приподняв крышку, находящуюся выше трубы метров на 10. Еще выше, среди сосняка, хорошо оборудованное место отдыха с множеством столиков и скамеек. К роднику можно попасть и от турбазы "Привал". Но идти дольше. Правда, на пути от Ханского дворца к турбазе можно осмотреть здание Эски-Бюрбе XV века. Название родника идет от замка Юсуф, построенного Мехмед Гереем, находивщегося где-то рядом. Напротив от родника, через дорогу, еще одна ферма. Ниже ее верховье Первой балки. Если подойти к ЛЭП (метров 20 ниже родника) то ее направление укажет на заметное понижение в левом хребте Первой балки, (азимут 210°) - это наша ближайшая цель. ( Только не берите азимут под ЛЭП – компас будет работать индикатором наличия напряжения)

От родника сначала по дороге, а потом по тропке вниз обходим ферму слева и выходим на треугольную поляну/поле. В дальнем конце поляны сворачиваем налево, на тропку ведущую на "перевал". (вообще-то слишком громкое для него название). Если есть время, можно немного пройти по хребту на запад - там есть несколько оригинальных фигур выветривания. С хребта посмотрите на противоположный правый борт Первой балки – обрывы возвышенности Ташлых. Довольно интересные скалы с парой гротов. Основной маршрут - с "перевала" по петляющей тропке вниз, пересекая верховье Второй балки, и с подъемом на следующий хребет. С одного хребта на другой путь занимает 10 минут. В 150 метрах слева на хребте скальный выступ – это и есть западный мыс Казан-Каи. В ней грот с отверстиями. Впервые об этом гроте мы узнали из статьи краеведа Игоря Белянского в газете “Колесо”, лет десять назад. Вот что он писал: “…На краю обрыва, в потолке небольшого грота выветривание создало сквозное отверстие. Изящные перемычки делят его на два овала и тонкий полумесяц. Многолетние поиски накопили большую коллекцию таких чудес, похожего на наше – нет.” Грот стоит осмотреть и снизу и сверху. У нас возникло впечатление, что отверстия за год увеличились. В одном месте видны свежие сколы. Рядом есть еще один грот с кострищем, где при необходимости можно укрыться от дождя.

Крайняя точка мыса с гротом - хороший обзорный пункт. Эффектно смотрится Тепе-Кармен на фоне Главной гряды. А на юг просматривается дальнейший путь. По азимуту 200° - правильный конус Караул-Каи. Мы будем проходить перевалом правее ее. Но на пути лежит еще один хребет с перевалом, на котором рощица сосняка.

После осмотра Казан-Каи возвращаемся в точку на хребте, куда поднялись из Второй балки (кому интересны разнообразные фигуры выветривания, могут пройти по хребту на запад, или можно посмотреть на них в бинокль) и идем по продолжению знакомой тропы. Тропа начинает спуск в Третью балку, поворачивает направо, пересекает исток оврага, начинающегося прямо от хребта, (по оврагу вниз ходить уходить не стоит, там бурелом) и петляет, выдерживая общее направление параллельно хребту. Вот кажется она пройдет между двух каменных глыб, но поворачивает и обходит их справа, далее проходит прямо по следующему валуну. Необходимо тщательно следить за тропой, иначе придется продираться сквозь заросли. За 4-м камнем пересекаем площадку, будто залитую бетоном и вскоре тропа упирается в завал из камней. Поворачиваем налево. Тропа теряется, открывается вид на русло Третьей балки, на противоположном борте видно нечто напоминающее просеку, которая идет к перевалу с сосняком. А на нашем борте, ниже по склону, огромная каменная глыба размером примерно 15*5 метров. Обходим ее слева, по открытому склону подходим под треугольный камень, и спускаемся к руслу по направлению к ” просеке”.

От русла поднимаемся по небольшой впадине. Буквально через десяток метров – "просека". Продолжением "просеки" является аналогичная впадина. Идем по ней, за исключением случаев, когда она оказывается заваленной каким-либо деревом. Потом впадина пропадает, но через пару минут, она появляется справа. Но это уже хорошая тропа, идущая из низовьев балки. Скорее всего, что от русла мы поднимались по заброшенной тропе. Еще пара минут и мы на перевале в сосновом бору. Время на преодоление третьей балки примерно от 25 минут. Спускаемся в направлении Караул-тепе по тропинке-дорожке. Выходим на поляну. Если интересует родник и место для ночевки  идем по левой границе. Если нет - по правой кромке вдоль молодого соснякам выходим на наезженную дорогу. по ней идем вправо до того момента, пока к ней не примкнет еще одна дорога. Сворачиваем на нее (влево). Она делает петлю по лесу, и выскакивает на поле и разветвляется, идем по правой, вдоль границы поля. Она снова ныряет в лес и тут же упирается в поле. Перед нами столб с надписью "Питомник…". На поле ровные рядки 10-сантиметровах саженцев сосны. Слева, под сенью деревьев, стол из колоды и скамейки. Метрах в 10 слева от стола начинается тропа в нужном нам направлении. Некрутой подъем и мы в разновозрастном сосняке. Тропа раздваивается, правая идет на спуск, левая продолжает подниматься. От предыдущего перевала до этой развилки идти от 25 минут. Нам по правой. Всего около 10 минут спуска по шикарному старому, светлому лесу из Крымской сосны. Такой лес до этого мы встречали только в заповедниках. Правда, на стволах здесь видны следы пожара. Наша тропа вливается в более набитую. Нам на право.

Минут через пять тропа примыкает к дороге. Уже чувствуется близость села Предущельного. Через 50 метров от слияния тропы с дорогой, сворачиваем влево в неглубокий овраг – Таш-Аир. Идем тропой по его руслу, Вскоре симпатичная полянка пригодная для ночлега. Слева родник в металлическом цилиндре. Назавем его условно "Таш-Аир верхний". Фото родника. Продолжаем движение по руслу, не отвлекаясь на соблазнительные тропы, уводящие в село, и только когда овраг превращается в ущелье, тропа покидает русло и идет по левому борту. Когда ущелье раскрывается в долину реки Качи, поворачиваем на правую тропку, на спуск, и выходим к металлическим столбикам, преграждающим подъезд к роднику Таш-Аир-Чокрак. От бассейна, продолжаем движение в том же направлении, Примерно в 20 метрах от бассейна, на скале, параллельной дороге, едва различимы древние рисунки. Ориентир - куча пластиковых бутылок, напротив, в кустах. От Таш-Аира можно пойти в Предущельное либо в противоположном направлении к Качи-Кальону. Чистое (ходовое) время маршрута около 3 часов.

Идем по дороге, пока не будет развилки направо. Ориентир слева от дороги труба газопровода делает компенсационную петлю. Идем направо вверх через ворота (рядом слева похоже на остатки градирни). Проходим ворота (не знаю, что они оберегают), чуть по дороге вверх и возле барака, огражденного колючкой, возле левого угла забора встречаем красную марку в виде креста. Уходим на тропу. Она хорошо промаркирована краской и тесемками. Тропа ведет в гору, вскоре будет развилка – обе тропы через 50 метров сойдутся. Левая - прямая, правая делает дугу. После «перевала» тропа круто падает в балку. Склон очень крутой, но здесь выкопаны ступени. После дождя ходить здесь проблематично. С перевала виден сам монастырь. (Полное название "Кизилташский Свято-Стефано-Сурожский монастырь" -ред.) Тропа спускается в балку, минует овраг с родником и вверх по склону выводит к монастырю. Весь путь от начала тропы до монастыря занимает 25-30 минут. В монастыре разрешено снимать на фото-видео. Послушник проведет по окрестностям, расскажет историю монастыря. После осмотра можно уйти по лесной дороге на Старый Крым.

От зданий монастыря по лестницы можно подняться к источнику. В гроте с известным священным источником святого Стефана явно прослеживаются остатки фундамента из дикого камня на известковом растворе. Судя по форме, размерам и ориентации, эта постройка ничем ни отличалась в плане от известных в Восточном Крыму христианских средневековых храмов. ЕЕ западная часть была пристроена к гроту, который, вероятно, выполнял роль апсиды. В районе предполагаемого алтаря вытекал источник.

Если есть желание отдохнуть, можно от родника взять чуть левее и вверх (левый склон оврага) и примерно через 100 м выйти на лесную поляну на склоне Пахкал-Каи. От родника спускаемся по руслу вниз. Здесь большая утрамбованная лесная поляна. За ней каменистый овраг. Движемся по тропе по левому склону (овраг справа). Hа деревьях справа появляется голубая маркировка. Минут примерно через 10 тропу перекрывает большое поваленное дерево. Обходим его слева и через примерно 50 метров тропа уходит вправо, пересекает овраг (прямо в русле с правой стороны большой камень с маркировкой). Здесь начинается дорога, которая через примерно 1 час с подъемами и спусками выведет на трассу. Внимание! От камня с маркировкой идем по дороге (правый склон) примерно 1 мин или 45-50 двойных шагов. Внимательно смотрим влево в сторону балки, стараясь не пропустить дерево с маркировкой (тропы почти не видно). Идем к дереву, за ним переходим балку (здесь слева также маркировка и выходим на лесную дорогу. Далее следуем по ней. Развилок нет. Дорога постепенно заворачивает к Югу, переходит через балочку (слева родник). Здесь Пахкал-Кая становится прямо по курсу. За балкой вновь "заворот" на право, и слева, под углом нашу дорогу пересекает другая дорога.

Справа на деревьях две маркировки. Это спуск к трассе. Если вдруг маркировка (дорога) потеряется под снегом, нужно просто двигаться вниз по удобным склонам. Тропа (дорога) выведет к реке. За ней дорога, по которой бы спустились от камня с маркой в русле. Дорога выходит на трассу в месте, которое называется "Железный мост". До Сосновки по трассе примерно 1.5 км.

Если не уходить вниз по маркировке (на перекрестке), а продолжать маршрут дальше по дороге, то выходим на трассу к столбу "30 км". До Cосновки отсюда 3 км, до Перевального - 7 км.

От родника возле Пахкал-Каи до трассы (по марке) примерно 1 час ходьбы.

Геологическая справка по материалам Книги Рекордов Крыма

Начало маршрута - на 16-м километре трассы Алушта - Судак. По средам и субботам сюда ходит автобус от Алуштинской автостанции (на дачи) в 7-00. Уточнить можно по тел. (260) - 5-03-43. Напротив остановки домик лесника, а рядом, возле ручья (ниже трассы), колодец. Пройдя по трассе несколько десятков метров , за мостом свернем налево, грунтовая дорога через 10 минут выведет на большую площадку. На будущее - почти весь маршрут пролегает вдоль ручья. Время в пути дается "чистое". (Без остановок ) от трассы. На площадке дорога круто сворачивает направо вверх. На середине поворота вправо, в сторону гор видна тропка. Идем по ней и выходим к дачным участкам. Идем между ними все время прямо, пока не упремся в часть подпорной стенки. Перепрыгнув через нее, или обойдя справа, увидим впереди ущелье, на правом склоне которого видны "Каменные грибы". Время в пути -18мин. Переходим ручей, тропа ведет мимо "грибов" - вверх, переваливает через хребет. Здесь спускаемся поперек склона, забирая левее, к уже знакомому ручью. (на разных картах он обозначен как р. Сотера или Алака {Cотерес, по гречески - спаситель}). Выйдя к ручью, свернем направо и продолжаем путь вверх по левому берегу ручья. Вскоре перейдем на правый берег и выйдем на поляну, За ней тропа по чахлому лесу вновь выведет к ручью, перейдет снова на левый склон, В этом месте, прямо внизу, есть небольшой (примерно 3 м - ред.), но красивый водопад, не видный сверху, Чтобы не сползать по скалам, можно вернуться назад примерно 50 м и спуститься по склону к нему. До этого места мы шли 30 минут. Продолжая путь вскоре увидим слева, небольшой тур и тропку влево, через ручей. Не надо туда ходить! После долгих метаний по балкам эта тропа выведет на находящийся примерно в двух км параллельный хребет. Мы тоже выйдем не него, но позже и с меньшей тратой сил. Тропа все также ведет по левому берегу ручья ( он слева). По пути встречаются еще несколько небольших водопадов. Перед самым маленьким переходим на правый берег и начинаем подъем, по склону. Ручей пропадает внизу, Этот участок очень напоминает тропу в ур. Хапхал, на подходе к водопаду Джур-Джур. И вот на 45 минуте тропа выводит к водопаду "Гейзер". Высота примерно 9-10 метров. Ниже тоже водопад, чуть поменьше.  Тропа переходит на левый склон. Здесь под водопадом, удобная для стоянки полянка. Идем дальше. (Стоит периодически поглядывать на запад. Там на хребте можно будет увидеть примечательную скалу похожую на скульптуру человека в полный рост. Через некоторое время переходим ручей, и идем по правому борту. Начинается подъем, попадаются два скальных уступа, не представляющих труда для движения. Примерно через 10 мин тропа раздваивается. Вообще-то нам на лево, однако стоит потратить несколько минут и спуститься вниз к ручью. Чуть выше по течению, два великолепных каменных уступа, по которым скользит ручей. Возвращаемся на тропу и идем на запад вдоль подножия утесов Джурлы. Через 10 мин от развилки - хребет с прекрасным видом на горы. Вновь ныряем в лес, проходим через овраг и выходим еще на одну поляну, вновь овраг и вот мы на хребте идущем от ур. Джурла к трассе. От развилки возле ручья прошло примерно 30 мин. (Для любителей древности: Если пойти по хребту, который заканчивается горой Малбанын-Хыны (Малаба) в сторону моря, то можно увидеть каменные ящики тавров. Подробнее об этом могильнике можно почитать в книге А.М. Лескова "Горный Крым в I тысячелетии до новой эры". А если пойти по продолжению "траверсной тропы" (она начинает крутой спуск к речке Едыфлер в десятке метров ниже по хребту), то примерно через полтора часа неспешной ходьбы можно выйти в село Лучистое -ред.), По хребту (здесь есть тур) по тропе идем вверх и через 40-50 минут выходим на нижние поляны ур. Джурла. (Здесь имеется родник Арабский-2 - ред.) Отсюда - по нижней тропе в Лучистое, или на верх, на плато Южной Демержи или вдоль ручья на седловину между Южной и Северной Демержи, а потом вниз, на трассу, или к Пахкал-Кае и в Сосновку. Если идти в обратном направлении: На юго-востоке от водопада Джурла находится огромная поляна. С северо-востока ее ограничивает ручей Джурла на юго-восток скальные обрывы, с юго-запада - овраг. По поляне идет "нижняя тропа" в Лучистое. Над левом склоном оврага в примерно 100-150 метрах от устья удобное место для стоянки с кострищем. Из небольшого куста торчит импровизированный флагшток из трубы и цветного полиэтиленового пакета. Тропа начинается правее этой стоянки и идет не по руслу оврага, как показано на упомянутой выше карте, а по левому склону немного ниже скальных обрывов, описанной выше поляны, и далее по хребту. После того, как крутизна тропы уменьшилась, будьте внимательны - под углом ее пересекает другая тропа нам влево - назад . Если Вы пропустили поворот и слева видно овраг, который буквой "Г" впадает в русло р.Сатеры ищите небольшой тур слева от тропы. Это начало "метающейся" тропы.

Время указанное в описании может отличаться от ваших замеров - автор передвигается довольно шустро. Рекомендуется вывести поправочный коэффициент. Приятного отдыха!